На пороге революционных перемен в середине 50-х годов ХХ века в мире обуви массовая мода все еще была зажата в мрачной сине-серой гамме и скована условностями, предубеждениями и остатками довоенного консерватизма. До начала войны обувной индустрии и вовсе не существовало, ведь туфли, создаваемые из года в год по неизменным традициям, не могли претендовать на самобытность. На этом фоне утонченность, хрупкость и женственность образов незамедлительно привлекли внимание во всем, от создания одежды, до макияжа и появления новой обуви. Именно это время стало периодом открытий и неожиданных изобретений в мире моды. Символ эпохи 50-х ХХ века – это, бесспорно, его величество Каблук – творческое наследие легендарных дизайнеров и революции стиля. Искатели исторической истины до сих пор не могут прийти к единому выводу на тему авторства изобретения шпильки, ведь это – самый значительный прорыв в индустрии женской модной обуви. Существование каблуков можно отыскать еще в середине ХІХ века, но как некоего бесполезного фетиша, и как раз таки время 50-х стало платформой для их своеобразного старта в мире Высокой Моды.
В списке великих имен первооткрывателей и главных претендентов на стремительную популяризацию каблука - Roger Vivier - одно из первых, начинается с самых красивых заглавных букв, инкрустированных драгоценными камнями и эксклюзивными декоративными элементами.
Известный французский обувщик, давно ставший легендой, экстравагантный виртуоз своего дела, подлинный идеалист, великий художник – Король Шпильки, он всегда был впереди любых модных тенденций, имел уникальный инновационный подход к созданию обуви и стал автором наиболее значительных изобретений и открытий нового века. Его называли ювелирным обувным Фаберже, ведь, как настоящий мастер своего дела, Roger Vivier не боялся экспериментов и всегда стремился к новизне, а туфли, создаваемые им, некоторые клиентки даже хранили в сейфах. Имя легендарного изобретателя в обувном деле ХХ века, обладателя уникального и фирменного стиля и маэстро своего ремесла давно превратилось в обозначение люкса и стало восклицательным знаком королевского шика.
В коллекции нововведений и открытий Roger Vivier – кокетливые и озорные результаты экспериментов с каблуком, ведь мастер неоднократно играл с его формой, шокируя публику своими выдумками. Любая модель создавалась под знаком искусства, соединяя классику и авангард одновременно. Например, разве можно определить туфли на кривых шпильках, будто изогнутых под тяжестью своей обладательницы, как предмет красоты и роскоши в модном образе? Но творение 1959 года (каблук Talon Choc) от неподражаемого французского обувщика, которое сравнивали за схожесть с Пизанской башней, уже давно превратилось в предмет музейный и стало нарицательным знакового символа всемирно известного бренда.
Именно Roger Vivier догадался укреплять высокий тонкий каблук с помощью металлического стержня, благодаря чему получил название Stiletto - неотъемлемая часть созданного Диором легендарного образа New Look. Первые шпильки изготовлялись из дерева, и только со временем они упрочнялись и становились более удобными для нежных женских ножек. В поисках компромисса между желанием настоящего художника фантазировать и необходимостью поддержки спроса на изделия и родились оригинальные скульптурные формы, без которых уже невозможно представить мир современной обуви.
1987 | Roger Vivier в Лувре, Talon Choc
Будущий новатор родился в Париже, изучал скульптуру в École des Beaux-Arts и с тринадцати лет работал на обувной фабрике, будто зная с самого детства о своем призвании и предназначении. Уже в 1937 году он открыл свое ателье по адресу 22 Rue Royale, со временем превратившееся в одно из наиболее популярных в мире. Мсье Roger поручали заказы ведущие производители обуви Salamander, Bally, Rayne, Pinet.
Спустя год он уже создавал линейку обуви для экстравагантной сюрреалистки Эльзы Скиапарелли. Она включила в одну из своих коллекций его революционную платформу в китайском стиле, не приглянувшуюся бренду Herman B. Delman, с которым длительное время работал французский дизайнер и который раскритиковал нововведение модельера.
Из-за войны Roger Vivier пришлось временно уехать в США, где он начал все сначала, работал на нескольких работах одновременно, подрабатывая ассистентом у фотографа Хайнингена-Хюне Harper`s Bazaar, и параллельно увлекся шляпным делом. После окончания войны вместе с парижской модисткой Сюзанн Реми он открыл бутик шляпок на Мэдисон-авеню, чтобы в дальнейшем использовать свои новые умения при создании модной обуви.
"Он вложил в создание туфель деликатность, присущую только шляпам и одежде: кружево Брюгге, тюль и шелк, плиссированную кожу» Эдмонда Шарль-Ру, редактор журнала Vogue
Возвращение в Париж для Roger Vivier обозначилось стартом нового творческого пути, когда он начал работать с модным домом Christian Dior. Гениальный тандем был золотой эрой на протяжении десяти лет (1953-1963), имя Roger всегда стояло рядом с именем Dior, и после смерти Кристиана гениальный обувщик продолжал успешно сотрудничать уже с Yves Saint Laurent.
Основатель одноименного обувного дома создал свою марку в виде нестандартного, но бесконечно стильного обувного лейбла, и оставался лидером в мире модной обуви как эстет и новатор современного дизайна. Его модели навсегда вошли в историю моды и стали фундаментом для дальнейшего развития мира модной обуви.
Roger Vivier сшил туфли для коронации английской королевы Елизаветы II – сандалии из позолоченной кожи, расшитой рубиновыми камнями, на создание которых он вдохновился благодаря окну в соборе Шартра, украшенное готическим переплетом, напоминающим розу.
Под влиянием популярности хиппи он придумал «болотные сапоги», так полюбившиеся Бриджит Бордо (Brigitte Anne-Marie Bardot). В них она позировала в клипе на Harley-Davidson.
Дизайнер создал оригинальную обувь для фильма Luis Buñuel - пилигримы (Belle de Jour) – туфли с квадратным носком и королевской пряжкой и с одноименным названием «Дневная красавица» для актрисы Catherine Deneuve. Модель очень холодно восприняли критики и эксперты, но спустя некоторое время они превратились в безусловный хит, а для Катрин стали визитной карточкой.
Современная тенденция фантазировать на тему цветовой гаммы и формы обуви каждый сезон также принадлежит Roger Vivier. В коллекциях французского модельера присутствует масса стилизованных национальных пар обуви, идеи для которых он искал в модных эскизах давно ушедших веков. Он одним из первых рискнул применять разнообразные материалы - гипюр, замшу, складки кожи, винил, прозрачный пластик, кружево, ручную вышивку, жемчуг и даже драгоценные камни, которыми инкрустировал самые оригинальные пары. В туфельках Roger Vivier щеголяли Марлен Дитрих, Грейс Келли, Софи Лорен, Ава Гарднер, Катрин Денев, иранская шахиня Сорайя, у которой пара стоила почти 20 тыс. евро за одну штуку, Глория Гиннес, а также Джонн Леннон из группы Битлз. Легендарный обувщик работал практически до самой смерти, и свою последнюю модель великолепных босоножек на прозрачном пластмассовом каблуке под названием «волна» (Vague) он придумал в 90-летнем возрасте для коллекции марки Myrys. Он стал третьим из европейских гениев мира моды, кто удостоился премии Ньюмана Маркуса(1968) после Диора и Сен Лорана. Его творения продолжают переиздавать в новых коллекциях и хранят в крупнейших музеях: в Лувре (Louvre) в Париже (Msee du Costume et de la Mode), в Метрополитене в Нью-Йорке (Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art) и в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (Victoria and Albert Museum).
В 2004 году торговую марку вернул к жизни в мир Высокой Моды Бруно Фрисони (Bruno Frisoni), а новые дизайнеры и сегодня ищут вдохновения в архивных эскизах Вивье Дома Моды. Современные поклонницы бренда: Керри Вашингтон, Ума Турман, Натали Портманн, Дита фон Тиз, Джулианна Мур, Лив Тайлер, Джессика Альба, Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Шариз Терон и другие знаменитости.
Автор: Яна Величко
